上一年在勃艮第“香贝丹之王”的品鉴上，年轻的Chiara De Iulis Pepe和外公Emidio Pepe、姨妈Sofia Pepe一起出现，对Philippe Charlopin老先生说：“我们意大利也能酿一点酒，虽然不是黑皮诺。”Charlopin回得也好：“人无完人嘛”。
作为阿布鲁佐（Abruzzo）最伟大的Montepulciano酿造者之一，Emidio Pepe可能是这个产区与法国以及国际葡萄酒市场连接最紧密的酒庄，不仅将第三代继承人Chiara送到勃艮第博讷学习酿酒，酒庄也坚持参加在法国举办的酒展，接触来自全世界的葡萄酒专业人士。
下：左起Sofia、Emidio、Daniela和Chiara Pepe
今年4月在卢瓦尔Angers一年一度的生物动力法大酒展Salon St Jean上，Larmandier-Bernier、Marguet、勃艮第Domaine de Villaine、Chandon de Briailles、卢瓦尔Nicolas Joly这些法国名庄外，也有来自意大利、瑞士和希腊的酒庄，其中最引人注目的，就是拿出若干老年份酒的Emidio Pepe，Chiara以熟练的法语、英语和意大利语向大家解说。正是在这一次酒展上，我收到Chiara的邀请。时隔半年，这场世纪品鉴在巴黎宝格丽酒店如约举办。
1979到2018的Montepulciano d’Abruzzo
在午宴开始前是两个年份的Pecorino干白，2020与2019，前者有成熟的梨子香气，后者带着矿物质感的脆爽酒体，还有一丝坚果气息。这是Sofia自2006年开始的项目——对阿布鲁佐当地品种的探索。在每家酒庄都致力于酿造Trebbiano的时候，Sofia Pepe希望发掘Pecorino的潜力，2010年是第一个年份并且仍在摸索中。“我们还有点拿不准Pecorino的脾气，”Chiara透露道，“它的酸度更高，习惯于高海拔的风土，现在极端天气的影响下，真正完美的成熟度很难把握。在表现最好的情况下，Pecorino会有慷慨的酒体和妖娆的果香。”这款酒每年大约产6000瓶，是意大利白葡萄酒酒迷们喜欢的小众收藏。
Emidio Pepe所有的白葡萄酒采用最原始的方式酿造，包括当家的Trebbiano，对比其他产区的Trebbiano，Chiara认为阿布鲁佐的果粒更为松散小颗，皮也厚一些，葡萄园采用精英筛选法（Massale Selection），同时尝试不剪枝、高卷枝的方式，藤蔓最长可达2.5米。
酒庄的采收季听上去热闹又好玩儿：平地上好几个敞口大木盆，每个盆里有350公斤的葡萄，几个人一起脚踩约40-45分钟，果皮和果汁以柔和的方式浸渍，所有的味道和香气都释放出来，同时不会让梗破碎渗出苦味物质。随后果汁进入小水泥罐中自然启动发酵，带酒泥陈酿，在第二年的春天与采收季之间直接装瓶陈年。
午宴品尝的2019有一丝清爽的苦柚子皮回味；2018明显成熟度更高；2013已经呈现淡琥珀色，但依然非常新鲜，这也得益于这一年的凉爽天气，9年的演化让酒甚至有一点嚼劲，有馥郁的柑橘精油气息和油润质感的酒体；寒凉多雨的2004是过去20年间Trebbiano最好的年份之一，酒体集中富有能量，酸度优越平衡，回味悠长。
巴黎宝格丽酒店的意大利餐厅IL Ristorante与北京一样，由米其林三星名厨Niko Romito掌舵，Chiara将午宴选在这里也是因为主厨与酒庄来自同一产区阿布鲁佐，在Niko成名之前，他们就已经是好朋友，也许是因为这个原因，当天的菜格外美味。2013年份搭配橙汁轻腌的吞拿鱼腹，油润感与柑橘气息都完美契合，非常有化学反应。
从1964年Emidio Pepe建庄开始，酒庄就采用有机种植的方式，2005年，接任父亲Emidio位置的Sofia又将生物动力法引入葡萄园中。而酒庄在种植方面最特别的点是保留了当地古老的棚架式“Pergola”，叶幕像“凉棚”一样遮蔽了烈日对葡萄串的直晒，让果实有足够长的时间完成酚类物质的积累，从而拥有优雅的单宁质感——这种以不变应万变的方式居然也更适合现在越来越极端的天气变化。
Emidio Pepe另一个与众不同之处是从不使用橡木桶陈酿，只用水泥罐以野生酵母发酵，这在任何产区的顶级名庄酒中都很少见。而近年唯一的变化是在水泥罐里加上了一层玻璃内壁，以更好地隔绝氧气。干白、干红都是从水泥罐完成发酵后不做过滤，直接进入瓶中，在酒窖静置陈年。
在新年老份的垂直品鉴对比后，我请教Chiara，为什么都是阿布鲁佐的Montepulciano，Emidio Pepe的单宁质地哪怕是新年份都很细腻，没有其他酒庄那么猛烈扎口？Chiara非常详细地解释：“首先是棚架式的种植有助于单宁的优雅发展；第二，所有葡萄都是手工采摘、手工去梗和手工破皮；第三，整个发酵期间我们只做一到两次的Pumping Over；第四，水泥槽的发酵更中性，在皮汁浸渍大约10天、酒精度为10%的时候，我们把皮渣取出来，这样不会有过多的单宁被浸渍出来，让残糖独自完成剩余的酒精发酵。”我听到最后一点尤为诧异，这在别的酒庄可能是不得了的秘密，Chiara倾囊而出大概也是非常自信，这样一环扣一环的功夫轻易模仿不来。
因为没有不同水泥罐混酿的情况，根据每个水泥罐的状况，当年的酒会分批次地有些许瓶差，家族成员也会分批品鉴，确定酒到了成熟期才投放市场。在Emidio Pepe巨大的酒窖中，陈放了35万瓶50多个年份的酒，年轻藤龄的Montepulciano在两、三年之后在意大利本土发售，而酒体更为成熟、经得起国际旅行的老藤Montepulciano会再等5年进入欧洲市场，亚洲、美国和澳洲市场要等8年。
换句话说，如果你在国内买到了8年以内的Montepulciano，一定不是正规进口的行货，而如果买到三年之内的Montepulciano，则一定是意大利市场流出的年轻藤版本，可能已经倒过好几手了。
我们当天品鉴的酒款都是酒窖直出，2000年份之前的酒款是上午11点打开，2000年份之后的酒款在午餐过程中陆续提前半小时开瓶，好在杯中观察细腻的变化。得益于靠近亚平宁海岸线，红白葡萄酒都凸显出咸鲜的特质，干白会更偏向于脆爽矿物质的表现，干红则趋于鲜美开胃的味道。
2018年份Montepulciano咸鲜愉悦，有奔放的红色水果气息，在杯中一直发生变化，酒体越来越开放；2015年是经典的大年，开瓶稍有还原，打开之后果香迷人、成熟强劲；2005是另一个世纪大年，力量与优雅并存，有极好的融合度，酒体紧致，延展出菌菇和红茶的气息，矿物质感回味悠长；2002作为一个冷凉年份已经演化出皮革的气息，酸度平衡；2000年对于Emidio Pepe也是一个重要年份，依然在发展中，酒体圆润，入口饱满，带有一丝野味的气息；1990年是个阳光灿烂的年份，这一瓶的状态喝上去比2000年还有活力；1985是酒庄的“梦中情年”，也是酒庄曾经出产过最优秀的年份之一，酒体年轻有力，果味丰盈，入口有着融化般的单宁，些许森林的气息和矿物质回味优雅绵长；1979已经陈酿40多年，演化出话梅的气息，依然丰盈新鲜，优雅迷人。
此外，Emidio Pepe还提供一项与众不同的“订制服务”：老酒换瓶——陈年20年以上的酒在出窖时会经过一道手工Decanting的工序。比如现在是2022年，那么酒庄今年放出2002年之前的年份都要换瓶，在过去是Chiara的外婆Rosa亲手操作，现在是Sofia的工作——从旧瓶精准倒入新瓶，将沉淀物留在旧酒瓶中，同时避免了橡木塞侵染酒款流入市场，再以同一年份的酒补液灌满，保证每一瓶老年份的完美状态，从2020年开始老年份酒塞上清晰标明换瓶操作的年份。
午餐从一点持续到5点，这场跨越了40个年头的漫长品鉴，再一次证明了Montepulciano无穷的魅力，Viva l’Italia！
